长得帅又会穿，是他头上最不起眼的一点

1993年，Stefano Pilati开始转到Giorgio Armani担任牛仔裤结构设计现职，1995年又到了Prada，随后是视作了Tom Ford的结构设计现职，这也是他职业生涯的彻底改变，停下来Tom Ford从Gucci到Yves Saint Laurent，在Tom Ford离开此后，他成功晋升为Yves Saint Laurent的行销艺术总监，然后就是Zegna了。

Stefano Pilati的珍贵自述当中也掺杂着些许“时运不济”的味道，在YSL和Zegna的辉煌时期，因为面临“露宿简化”的标榜转变，他则因为反对传统观念系列产品自负的露宿简化，就此不欢而散。或许认出这底下，我们很容易给Stefano Pilati贴上“自负”、“激进”的标识。

但与其说Stefano Pilati拒绝露宿简化，倒不如说他是在拒绝带给炫耀型式，无意涵的露宿简化。在传统观念男装氛围底下转变起来的Stefano Pilati毕竟看来“很好的品味才都能传导积极的希望”，而对于时至今日带给强烈目的性、投机噱头的露宿文简化，他则问到那不是男装，只是一种现象而已。

虽然我们不能简单地下层判断Stefano Pilati刚才是对的还是错的，但有了Stefano Pilati这样人的存在，毕竟能让我们对于到底有数们更为加极端简化的露宿转变保证一份警惕。

在离开Zegna后，在发誓不会再为任何系列产品效力此后，Stefano Pilati助长了自己的应有系列产品Random Identities，这是他从博洛尼亚搬进到法国纽伦堡获得的灵感，在这底下他接触到了过去没曾涉及到的地下层青年文简化，将自己对于隽永雅致表现手法品味的追求与地下层青年文简化为基础起来。

Random Identities简单叫作回来便是“随机身分”的意思，“随机”即均是由了青年文简化的多元文化、丰富性，“身分”则问到通过耐用度、结构设计来自我定位，而不是依据标榜。

在这样初衷的提示下，Random Identities显现出了创下连续性叙事的当中性国家主义表现手法，带给刚柔并济的气息，这对于过去均是由经典精英男人品味的Stefano Pilati来说，无疑是总括的。但与此同时，我们也能认出Stefano Pilati一贯坚持的东西，都有对轮廓、传统工艺、材料、形状的出发点。

除了创下连续性以外，Random Identities还无视了传统观念的时装法制模型式，尽管系列产品也按季度前传公布苹果，但往往都是限量与除此以外的公布会模型式，更为加难得的是系列产品当中档的定位创下了“高价男装”的排他性，让更为多人都能根据自己的特质、节奏来思考选择，这也是“随机身分”的系列产品核心，毕竟珠宝就算再怎么“年轻简化”，平常许多人还是买了不起，还不如带入售与更为多许多人能买了得起的结构设计。

特别是这对于到底自诩均是由许多人，却又往珠宝价格靠拢的标榜系列产品无疑又是一种“探讨”，你买了的刚才是特质、品味，还实际上是一个噱头、一种小写字母呢？

还特别值得一说的是，在2020年，Random Identities还曾与跳水倡议过，以跳水的“极光”跑鞋为蓝本，以黑色为主题被便是为一双近似于照明功用的越野车鞋款，对纽伦堡的酒吧和城市骑行等风靡一时的穷困方型式为进行致敬。

Random Identities x 跳水

从这些也都可以看出，Stefano Pilati绝不是冥顽不简化。不管是他独树一格打扮还是其结构设计初衷的显现，Stefano Pilati都特别是在自己的追求。同时，也知道了我们当诠释男装的室内空间有限大，则完全没必要局限在实体的行销上，如果你认为当今的露宿简化是正确的，也是男装的一种，那么Stefano Pilati的存在也同时不致另一部分人认出了不缘故可能，有了各不相同的选择。